Как избежать большинства проблем при макрофотосьёмке цифровой «мыльницей»?

Макромир велик! Макрофотография может принадлежать практически всем жанрам (от пейзажа до портрета).
Александр Потапов, профессиональный макрофотограф.

Профессиональный макрофотограф. Есть ещё оказывается и такие. Непривычно как-то звучит. Однако, по мере совершенствования современных цифровых компактных фотокамер всё больше людей пробуют себя в этом фотожанре. Дело это захватывающее, хотя и очень непростое. Попробуйте-ка приблизиться на близкое юркой ящерице или стрекочущему кузнечику! А сфотографировать отражение рассвета в капельке росы! И, кроме общей технологии получения качественных снимков, хочу дать ещё несколько советов именно тем, кто пробует запечатлеть этот удивительный мир, который обычный человек даже и не замечает!

Итак:
1. Старайтесь больше узнать об объектах макросъёмки заранее. Так Вы избежите множества трудностей. Потери времени из-за элементарной неподготовленности невосполнимы вообще.
2. Будьте готовы снимать везде! Всегда носите камеру с собой. Ищите новые места для съёмок всегда. И не забывайте про старые…
3. Попробуйте снимать ночью. Источник света - наголовный фонарик и вперёд, к новым шедеврам, благо, режим ночной съёмки есть практически в любой современной камере.
4. Большинство современных компактов позволяют сделать серию снимков. Медленно, плавно двигаем аппарат и получаем серию снимков, из которых потом выбираем удачные. Чем больше вы тренируетесь, тем больше будет удачных снимков. Также можно снимать движущие объекты, но тогда камера должна быть зафиксирована.
5. Насадочные линзы для макросъёмки доступны уже и для многих «мыльниц». Одел линзу и начал щёлкать. Однако, надо учесть, что линза сильно снижает световой поток и снимок получается нерезким. Вывод - снимать с линзой надо или в солнечную погоду, или позаботиться об искусственной подсветке.
6. Вспышка цифрового компакта испортит (да, да, на 100 %) любой макроснимок! Следовательно, её надо выключить, либо рассеять свет от вспышки. Простейший способ сделать это – сделать «закрывашку» для вспышки из любого полупрозрачного пластика. Если же Вы хотите «заточить » Ваш компакт только под макросъёмку, рекомендую ознакомиться со статьёй известного фотографа Павла Корзуновича http://macro.internity.ru/how/olympusc740_pakor .
7. Макросъёмка обычно ведётся с очень близкого расстояния. Пыльца с растений, пыль, капельки росы попадая на объектив могут безнадёжно испортить его. Если на Ваш компакт выпускаются ультрафиолетовые фильтры, не пожалейте, разоритесь на эту, такую нужную при макросъёмке деталь камеры. Если учесть, что макросъёмка обычно ведётся в ясную, солнечную погоду, то фильтр будет работать и по своему прямому назначению, и как защита объектива от пыли, грязи, пыльцы, воды и других агрессивных веществ.
8. Штатив!!! Макросъёмка без штатива – нонсенс! Так быть просто не должно! Любое, самое микроскомическое движение – и снимок безнадёжно испорчен! Но, немногие знают, что можно фиксировать не только камеру, но и объект съёмки. «Штатив» для объекта – это всё, что обездвижит то, что Вы снимаете. Авот как Вы это сделаете, подумайте, поэкспериментируйте.
9. Если в камере предусмотрен режим ручной фокусировки, фокусируйтесь вручную.
10. В отличие от портретной и пейзажной съёмки, макросъёмку лучше проводить в ясную, солнечную погоду.
11. Тщательно планируйте время съёмки. Утром, например, неактивны насекомые, что позволяет не торопясь снять, например, стрекозу или кузнечика. А паучок на покрытой росой паутинке! А вот цветы утром обычно закрыты, хотя капельки росы смотрятся очень эффектно! Раскрою один секрет. Росу на растениях можно сделать очень просто. Натрём листья и лепестки глицерином и сбрызнем водой из распылителя. Попробуйте, не пожалеете! Глицерин можно купить в хозяйственном магазине или аптеке. А цветы с росой снять в полдень, когда они полностью раскрыты!
12. Чаще используйте искусственный фон. Кепка, фонарик, рюкзак, снятая майка… Светлый фон подчеркнёт силуэт, тёмный – фактуру объекта. Также попробуйте использовать в качестве фона… небо.
13. Ищите интересные ракурсы! Уже никому неинтересна макросъёмка «в лоб», даже проведённая по всем правилам.
14. И самое Главное! Учитесь! Экспериментируйте! Ничто, никакие посторонние советы не заменят Ваше личный опыт. Бесценный опыт.

Удачи!!!

Автор: Груздев Михаил.
Mailto: mihail-65@bk.ru
http://www.liveinternet.ru/users/1015041

PS Кузнечик на картинке размером чуть больше сантиметра.
Фотокамера RoverShot RS-6000Z, стоимостью чуть меньше ста долларов.

Их комментариев. Избранное...

Сообщаем Вам, что пользователем Константин Рыбаков добавлен новый комментарий в ветке "Как сделать качественный пейзажный фотоснимок обыкновенной цифровой «мыльницей»?" .
*****
Не только +5, но и в закладки статью добавил, спасибо за советы, Михаил! Люблю фотографировать, но насколько хорошо это делаю - не знаю, никто не критиковал:-( Если интересно, загляните на http://www.litsovet.ru/index.php/gallery.view?gallery_id=5746, там несколько моих пейзажных снимков Питера(выложены без фотошопа), может, что подскажете.



Сообщаем Вам, что пользователем Анна Кошка добавлен новый комментарий в ветке "Как сделать качественный пейзажный фотоснимок обыкновенной цифровой «мыльницей»?" .
*****
Статью пока окинула беглым взглядом, сейчас сяду читать внимательно. Мне такие советы пригодятся - очень хочу делать качественные снимки моим цифровиком.

Ценный совет от "Хулиганствующего элемента"

Источник: http://photo-element.ru/sharp.html

... автор призывает (уже, наверное, в сотый раз) печатать свои снимки не на фотопринтерах, и даже не в минилабах, а в нормальных профессиональных фотолабораториях, где технология позволяет сделать Ваши снимки как можно более чёткими и насыщенными по цвету. Иначе все Ваши труды по достижению качества снимков окажутся напрасными.

Как снимать концерт или вечеринку, чтобы не было потом мучительно больно?

Собрать эти простые советы меня заставил случай. Моя жена – эстрадная певица. Однажды я не смог поехать с ней на очень интересный ночной концерт и попросил знакомого, жившего в этом городе, приехать концерт и поснимать «сколько сможет».
Спустя неделю по почте пришёл компакт-диск, забитый фотографиями с того концерта.

Однако, радовался я недолго. Среди нескольких сотен фотографий не было ни одной действительно качественной. А я так надеялся!

Оказывается, съёмка ночных концертов и вечеринок – дело очень и очень непростое!

Итак, начнём.
1. Постарайтесь попасть на площадку, где Вы будете снимать до начала концерта. Это даст возможность спокойно, без суеты выбрать точки съёмки, замерить освещение и просто прикинуть план действий. А если повезёт, ещё и познакомиться с артистами, обслуживающим персоналом и секьюрити. С последними я бы советовал установить контакт в любом случае. Хотя бы попытаться.
2. Старайтесь делать снимки крупным планом. На сцене всё время идёт движение и попытки схватить «общую картину» обычно заканчиваются плачевно. На снимках царит хаос, так как невозможно (если Вы смотрите концерт в первый раз) точно предсказать перемещение артистов. А вот крупные планы одного участника – это совсем другое дело. Его перемещения по сцене можно вычислить с высокой вероятностью уже после нескольких минут внимательного наблюдения.
3. Главный недостаток любого современного концерта – высокий перепад яркости. Это утверждение относится к концертам в помещении и к ночным выступлениям на открытом воздухе. Яркий свет, вспышки прожекторов, мелькающий стробоскоп – с этим часто не справляется и фотоплёнка, чего уж говорить о цифровой матрице. Самый простой совет в этом случае - делать отдельно крупный план ярко освещённых и затенённых участков.
4. Хотя освещение на сцене меняется, обычно оно подчинено какому-либо закону – по кругу, слева направо, через определённые промежутки времени… Вычислив этот закон, можно предвидеть, какой участок сцены будет освещен в следующее мгновение. Конечно, с какой – то вероятностью.
5. Если на сцену запущен дым, постарайтесь сделать серию снимков, пока он ещё не рассеялся. Гарантирую – будут очень эффектные, сюрреалистичные снимки.
6. Обязательно запаситесь дополнительными батареями (аккумуляторами) и дополнительной памятью (или плёнками, если у Вас плёночная камера).
7. И ещё одно правило, которое надо стараться выполнять на концертах, и, особенно, на VIP вечеринках. Фотографируя известных людей, обязательно спросите разрешения, а если человек попал в камеру случайно, не сочтите за труд подойти и показать этот снимок «модели». Кстати, так можно завести очень полезные знакомства, а вот если человек, облечённый хоть какой-то властью «узрит» в Ваших действиях опасность, у Вас могут возникнуть неприятности. Конечно, всё может закончиться просто словесной перепалкой, а может и разбитой камерой (и такое бывает)… Папарацци у нас не любят. Хотя, если Вы сможете играючи справиться с парой дюжих секьюрити или надеетесь на возмещение морального ущерба в пару миллионов долларов…

Во всём остальном, съёмка концерта или вечеринки подчиняется обычным правилам качественной съёмки.

Не бойтесь!

Снимайте!

У Вас всё получится!


Автор: Груздев Михаил.
Mailto: mihail-65@bk.ru
http://www.liveinternet.ru/users/1015041

ЦИФРОМЫЛЬНИЦЫ: ВЫЖАТЬ ВСЁ!

Автор: Константин МЕЛЬНИКОВ
Источник: http://photo-element.ru/ps/mk/mk.html

Так уж сложилось, что компактные цифровые фотоаппараты в ценовом диапазоне до 200-400$ называют «цифромыльницами», из-за среднего качества получаемых с помощью них изображений. Но так ли уж виноваты фотоаппараты? В этой статье мы поможем Вам получить от вашего фотоаппарата наилучшее качество изображений, на которое он способен.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Возможно, у вас был день, когда Вы разочаровались в качестве снимков своего цифрового фотоаппарата – не расстраивайтесь, сейчас мы расскажем, как «выжать все» из вашего фотоаппарата! Начнем с фотоаппарата и технических штучек, с ним связанных.

Итак, первое и самое главное – прочтите инструкцию. (Поверьте это действительно надо сделать.) Там написано, какие из перечисленных ниже возможностей доступны именно вашему фотоаппарату, а также дано разъяснение многим общеупотребительным фотографическим терминам.

Практически у каждой «цифромыльницы» есть: зум-объектив, экспокоррекция, набор сюжетных программ, возможно, ручная фокусировка. Если у вашего фотоаппарата нет зум-объектива или экспокоррекции – не расстраивайтесь, помните, что фотографию делает фотограф, а не аппарат. Одна из моих лучших фотографий «Весенний лес» сделана не моим «полупрофессиональным» Sony F717, а самой простой цифромыльницей Sony U60, в которой нет ни зум-объектива, ни даже экспокоррекции. Гораздо важнее, чтобы ваш аппарат всегда был при Вас. Снимайте все, что покажется Вам интересным – практика самый хороший учитель.

Начнем с объектива. “Глаз” вашей камеры может быть с фиксированным или переменным фокусным расстоянием. На компактных камерах часто делают широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. При съемке такими объективами следует помнить, что большинство из них в силу своей широкоугольности имеют свойство искажать предметы по краям кадра. Они как бы увеличивают перспективу (например, на фотографии лес на заднем фоне кажется гораздо дальше, чем есть на самом деле). Эти искажения придают фотопейзажам объем, ну а при съемке портретов следует помнить, что не стоит подходить к портретируемому слишком близко, дабы не исказить пропорции лица своего героя.

Так называемые зум-объективы дают возможность изменять угол обзора фотокамеры, не только приближая объекты, но и изменяя сам характер перспективы, в общем. Если на “коротком конце” объектив дает большую визуальную перспективу там, где ее нет, то на “длинном конце” - скрадывает перспективу, помещая отдаленные предметы, прямо друг за другом. Это можно творчески использовать.

Все без исключений компактные цифровые фотоаппараты очень чувствительны к значениям светочувствительности (ISO). Фактически следует придерживаться правила: «чем меньше ISO – тем лучше». И хотя с повышением чувствительности вы можете снимать на более коротких выдержках или при более низком уровне освещенности без вспышки, выгода эта гораздо меньше, чем значительная потеря качества изображения из-за шумов.

Примерно так же, как и высокие значения ISO, фотографию, уже в фотоаппарате, портит
на карте
памяти больше изображений. Однако подумайте, что лучше: сохранять много не очень хороших кадров или сохранить мало, но хороших?

Каждый любительский цифровой фотоаппарат имеет сюжетные программы. Фактически в них заключен весь опыт фотографов-профессионалов, который смогли обобщить и формализовать создатели камеры. Например, портрет снимать на открытой диафрагме, а при съемке спорта не использовать выдержку длиннее 1/125с., и так далее. Используйте каждую программу по прямому назначению, но не забывайте, что это всего лишь программа. И использовать ее надо творчески. К сожалению, не все любительские камеры снабжены ручными режимами съемки. Маленький совет: если вы будете знать особенности автоматических режимов камеры, то сможете «обманывать» автоматику, выставляя «неправильные» режимы съемки, для того чтобы получить нужные параметры кадра. Например, в режиме “Портрет” камера выставляет максимально открытую диафрагму, а в режиме “Пейзаж” – максимально ее прикрывает. Так почему бы это не использовать?

Следуя своим маркетинговым политикам, компании-производители часто встраивают в камеру различные «режимы»: режим черно-белой съемки, режим сепии, режим негатива, режим пастеризации и многие другие. Фактически, это программные эффекты, производимые камерой над изображением камерой в процессе постобработки. Их без проблем можно получить в любом графическом редакторе, и зачастую в гораздо лучшем
Ручные настройки

Так называемые ручные настройки камеры позволяют вам устанавливать выдержку и диафрагму, основываясь на собственном опыте с ориентировкой на встроенный экспонометр камеры. Изменение данных параметров не только влияет на количество света, поступающего в камеру, но и позволяет добиваться некоторых творческих эффектов.

Манипулируя значением диафрагмы, можно изменять глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем меньше диафрагменное число, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Управление глубиной резкости на снимке позволяет разграничить передний и задний план, а также сосредоточить внимание зрителей на объекте съёмки.

Изменение значений выдержки дает вам контроль над визуализацией времени на снимке. Маленькие (1/500 - 1/1000с) выдержки способны “заморозить” движение, а большие (1/30 – 1/8 и больше) размазать, визуально обозначив его протяженность во времени. Творческое использование выдержек различной величины можно увидеть на многих фотографиях. Это и «летающие» люди, «замороженные» выдержкой в прыжке, и мягкий размытый бег ручья промеж четких камней (длинная выдержка размывает бегущий ручей, но не трогает лежачие камни).

Творчески использовать значения выдержки и диафрагмы позволяет “закон замещения”. Дело в том, что и значение выдержки, и значение диафрагмы управляют одной и той же величиной – экспозицией. Поэтому увеличение выдержки в два раза эквивалентно уменьшению числа диафрагмы в 1.4 раза (площадь пропускного отверстия изменяется в 2 раза). Соответственно, если встроенный экспонометр камеры сообщает о том, что для «правильной» экспозиции конкретной сцены вам необходимо выставить значения f5.6 и выдержку 1/125, то добиться той же экспозиции можно, выставив значения f4 и 1/250, или f2.8 и 1/500, и так далее. Для справки мы приводим ряд основных выдержек и диафрагм, для которых изменения значений от одного члена к другому приводит к увеличению или уменьшению светового потока в 2 раза.
диафрагмы 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22;
выдержки 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 4; 8; 15.
Существуют и промежуточные значения выдержек и диафрагм, предназначенные для более точного контроля над экспозицией.

РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

Так называемые ручные настройки камеры позволяют вам устанавливать выдержку и диафрагму, основываясь на собственном опыте с ориентировкой на встроенный экспонометр камеры. Изменение данных параметров не только влияет на количество света, поступающего в камеру, но и позволяет добиваться некоторых творческих эффектов.

Манипулируя значением диафрагмы, можно изменять глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем меньше диафрагменное число, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Управление глубиной резкости на снимке позволяет разграничить передний и задний план, а также сосредоточить внимание зрителей на объекте съёмки.

Изменение значений выдержки дает вам контроль над визуализацией времени на снимке. Маленькие (1/500 - 1/1000с) выдержки способны “заморозить” движение, а большие (1/30 – 1/8 и больше) размазать, визуально обозначив его протяженность во времени. Творческое использование выдержек различной величины можно увидеть на многих фотографиях. Это и «летающие» люди, «замороженные» выдержкой в прыжке, и мягкий размытый бег ручья промеж четких камней (длинная выдержка размывает бегущий ручей, но не трогает лежачие камни).

Творчески использовать значения выдержки и диафрагмы позволяет “закон замещения”. Дело в том, что и значение выдержки, и значение диафрагмы управляют одной и той же величиной – экспозицией. Поэтому увеличение выдержки в два раза эквивалентно уменьшению числа диафрагмы в 1.4 раза (площадь пропускного отверстия изменяется в 2 раза). Соответственно, если встроенный экспонометр камеры сообщает о том, что для «правильной» экспозиции конкретной сцены вам необходимо выставить значения f5.6 и выдержку 1/125, то добиться той же экспозиции можно, выставив значения f4 и 1/250, или f2.8 и 1/500, и так далее. Для справки мы приводим ряд основных выдержек и диафрагм, для которых изменения значений от одного члена к другому приводит к увеличению или уменьшению светового потока в 2 раза.
диафрагмы 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22;
выдержки 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 4; 8; 15.
Существуют и промежуточные значения выдержек и диафрагм, предназначенные для более точного контроля над экспозицией.

Эффекты – хорошая альтернатива для тех, кто не обрабатывает цифровые
снимки на компьютере. Но если вы действительно хотите добиться наилучшего качества изображения – снимайте цветные кадры и добавляйте эффекты в графических редакторах.

Однако наиболее существенным недостатком для начинающего любителя становиться низкий динамический диапазон цифровых камер. Динамическим диапазоном называют способность воспроизводить на снимке как можно больше градаций от самого яркого белого до самого темного черного. Чем градаций больше, тем диапазон шире. Широкий ДД позволит снимать ярким днем, при этом на снимке будут отчетливо видны и детали на свету (например, лица), и детали в тенях (трава в тени). Узкий же диапазон приведет к следующему: либо лица людей будут хорошо видны, а место, где была трава, казаться сплошным темным пятном, либо, наоборот, трава будет выглядеть хорошо, а лица выглядеть «засвеченными». Исправить этот недостаток никак нельзя (разве что на этапе обработки изображения), однако грамотно выставленная экспозиция поможет Вам уменьшить неприятные последствия маленького ДД.

Сложным словом “экспозиция” называется всего лишь количество света, необходимое для получения фотографии. Экспокоррекция - функция вашей камеры которая позволяет вам влиять на экспозицию, каждое изменение величины экспокоррекции на +1 увеличивает (а на -1 уменьшает) в 2 раза количество света, попадающего на снимок во время съемки. Автоматика современных камер довольно неплохо справляется с задачей выставления экспозиции автоматически, а об исключениях мы и поговорим.

Дело в том, что эталоном отражательной способности для автоматики камеры при определении экспозиции является среднесерый цвет (близко к серому картону). Но мы-то знаем, что перед нами не серый картон?! Соответственно, если большую часть кадра занимают светлые предметы (снег, белые одежды, контровый свет, солнце), то автоматике надо сказать, что объекты, которые мы будем снимать, не серые, а белые. Делается это введением положительной экспокоррекции. Мы допускаем в камеру больше света, что делает снимок в общем светлее. И наоборот, если мы хотим показать, что снимок делался в темное время суток, то полезно ввести отрицательную экспокоррекцию для общего понижения гаммы снимка. Величину коррекции подбирают опытным путем, но со временем вы станете угадывать величину необходимой коррекции.

Например: снимаем зимний пейзаж. Автоматика камеры приравнивает самые темные участки пейзажа к черным, самые светлые к белым, и выставляет средние тона где-то посередине. Если мы послушаемся автоматику, то получим серый невзрачный кадр. Почему? Потому что в данном сюжете в основном присутствуют светлые тона. А темных нет совсем. Но автоматика «знает», что темные участки должны быть. Помочь справиться с зимним пейзажем нам поможет экспокоррекция на +1 или +2 ступени. Это покажет камере, что снимаемый нами сюжет светлый, – в результате чего на снимке получиться прекрасный белый снег.

И хотя технически правильно выставленная экспокоррекция сделает результат съемки более приемлемым, более эффективным способом улучшения качества ваших фотографий, сделанных на «цифромыльнице», - это фотографические приемы снижения контраста сюжета.

НУ ЧТО, ПОРА ФОТОГРАФИРОВАТЬ?

Самое главное в практической фотографии - это свет. Свет рисует фотографии на светочувствительном элементе камеры, свет дает тени, что привносит в фотографию объем. Если в вашей фотографии хороший свет, скорее всего это удачная фотография. Самым хорошим, а также бесплатным, является солнечный свет. Утром свет мягкий, немного розоватый, длинные нежные тени «играют» на ландшафте. Днем свет жесткий – тени глубокие, резкие. Вечером свет снова мягкий, но уже с желтовато-теплыми оттенками. Как вы видите, для того, чтобы воспользоваться нужным светом, достаточно просто подождать нужного времени суток (и погоды). Однако не стоит путать свет с освещением. Если вы не видите теней, скорее всего освещение, которое вы собираетесь использовать, не совсем «фотографично». Подумайте – ведь если нет светлых и темных участков – ваша фотография будет просто блеклой и скучной без красивой игры света. (Оговорюсь, что все еще зависит и от того, что вы снимаете, для некоторых сюжетов бестеневое освещение просто идеально.)

О том, какой свет выбрать для каждого сюжета, мы поговорим немного позже. А пока обсудим использование искусственных источников света - вспышек. Все знают, что свет встроенной вспышки позволяет фотографировать, когда солнце село. Но немногие знают о возможности применять вспышку и днем, для подсветки теней (понижается общий контраст сцены). Помните про жесткое дневное освещение, когда тень от носа надежно скрывает половину лица портретируемого? Вот в это время и полезно включить вспышку в режиме заполнения. Если такого режима в Вашем фотоаппарате нет – не отчаивайтесь! Можно просто принудительно включить вспышку.

При съемке ночью многие встроенные вспышки грешат тем, что их свет слишком направлен и резок. Бороться с этим можно с помощью скотча, листа белой бумаги или похожего материала, которым заклеивают вспышку для достижения эффекта дополнительного рассеивания.

Стоит отметить и такой параметр цифровой фотосъемки, как баланс белого. Безусловно, наиболее разумно использовать ту предустановку, которая подходит к ситуации. Например, в солнечный день снимать на предустановке «солнышко». Однако применение неподходящих предустановок может довольно интересно изменить ваши фотографии. Попробуйте в солнечную погоду поснимать на предустановке «пасмурно», и к Вашей фотографии добавится интересный желтовато-теплый оттенок.

Ну вот, небольшие хитрости освоены. Пора бы навести фотоаппарат и снимать? Давайте подумаем, как лучше снимать, например, портрет? Лично мне в этом отношении нравиться высказывание «надо отсечь все лишние». Перед тем как нажать на кнопку, подумайте. Что вы снимаете? Допустим, вы решили снять портрет своей знакомой/родственника/ребенка. Можете ли вы как-то выделить модель на будущем снимке? Например, расположить модель в середине кадра, взять крупнее ракурс, сделать так, чтобы фон за моделью был непримечательным. Есть ли лишнее в кадре, не характеризующее или никак не связанное с портретируемым? Есть ли предметы, которые связаны с портретируемым, но не попали в кадр? Подумайте, может Вам захочется, что-то изменить? Задумайтесь еще раз и - жмите спуск.

На самом деле я немного утрирую, заставляя читателя так сосредотачиваться на каждом снимке, но убедительно прошу попробовать так помучиться с 3-4 снимками, ведь потом данные мысли и решения будут возникать у вас без каких-либо сознательных усилий.

Конечно же, вместо «изобретения велосипеда», можно воспользоваться правилами композиции, изобретенными до нас. Но помните - выполнение правил поможет Вам в построении кадра, но не гарантирует успеха в получении хороших фотографии. Вот некоторые из правил:

- Весь кадр можно условно разделить вертикальными и горизонтальными линиями на девять частей. Объекты на фотографии, располагающиеся на этих линиях, воспринимаются глазом быстрее. Затем будут восприниматься объекты, расположенные на узлах этой сетки. Поэтому лучше помещать важные для сюжета объекты именно на линиях или точках их пересечения. Например, если в пейзаже вас привлекло состояние неба, то ему стоит отдать верхние 2/3 кадра, чтобы линия горизонта располагалась на линии «золотого» сечения.

- Видоискатель фотоаппарата, как правило, показывает вам не весь будущий кадр, а какой-то его процент (75-95%). Пренебрежение этим фактом может привести к большим незаполненным пространствам на краях кадра. То же самое, но в меньшей степени, может относиться к визированию по ЖК экрану цифрового компакта (95-100%). Поэтому не экономьте - снимите важный кадр несколько раз, с разных ракурсов.

- Не перегружайте снимок множеством деталей. Пусть деталей будет мало, но они окажутся интересными.

- При портретной съемке рядом с достопримечательностями старайтесь соблюдать на снимке пропорциональное равновесие памятника и человека, которого фотографируете. Пусть человек будет не точкой на теле архитектуры, а равновесной по значимости фигурой. Например, снимайте портрет на маленькой диафрагме, где левую половину кадра занимает человек, а правую памятник. Естественно, такой кадр нельзя снять вблизи от большого памятника, но попробуйте отойти подальше! Вы можете поймать более интересные кадры, чем вид очередной колонны.

- В фотографии, так же как и в картинах, существует три плана изображенного: передний, средний и дальний. Постарайтесь, чтобы каждый из них был заполнен – это даст вашим снимкам глубину. Например, на переднем плане река и камень, на среднем - группа людей, а на дальнем – горная гряда.

- Делайте дубли! Не экономьте на кадрах! По ЖК монитору камеры Вы никогда не сможете точно оценить качество только что снятого снимка, а потому – делайте дубли всех важных кадров.

Вернемся к портретам. Технически портреты рекомендуется снимать на небольшом зумировании (фокусное расстояние 50-100 мм в 35мм эквиваленте), и на минимальной
Дополнительные ресурсы

Невозможно описать все нюансы, которые необходимо знать для того, чтобы добиться от своего фотоаппарата максимума. Вот несколько ссылок на ресурсы Интернет, посвященные этим вопросам.
www.photographer.ru –сообщество фотолюбителей и профессионалов. Дает возможность выставлять свои фотографии в Интернет, содержит много статей и галерей известных фотографов. Особенно полезен будет форум сообщества, в котором обсуждаются не только технические, но и творческие вопросы фотографии
www.club.foto.ru – клуб интернет-магазина “Foto.ru”. Помимо статей, форумов и галерей, данный ресурс периодически проводит полугодовую бесплатную интернет-фотошколу для зарегистрированных пользователей.
www.photo-element.ru – сайт фотографа и журналиста Дмитрия Каткова. На сайте собраны интересные статьи и дан обширный набор ссылок на другие фотографические ресурсы.


Автор надеется, что статья оказалась Вам полезна, но если у Вас остались вопросы, пишите, не стесняясь gremushka@pisem.net

Из комментариев, избранное...

Комметарий к статье
"Как сделать качественный пейзажный фотоснимок обыкновенной цифровой «мыльницей»?"

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-7491/

ЮРИЙ РУДЕНЯ, 12:09 29/07/2007
Ещё пара советов:
Снимать утром или вечером, когда естьвыразительные тени и малоконтрастное освещение,
линия горизонта не должна проходить через середину кадра,
а главный обьект не должен попасть в центр.

КАК СНИМАТЬ НА УЛИЦЕ

2006 © Petteri Sulonen (текст, фото)
2007 © Виктор Михайлов (перевод на русский язык)
Источник: http://art.photo-element.ru/ps/sts/sts.html



Petteri SULONEN, Хельсинки

В большинстве стран закон не запрещает вести фотосъемку людей в общественных местах. Однако, очень важно также уважать их чувства. В сети существует множество хороших руководств о том что можно и что нельзя делать при уличной съемке, например здесь. Я не считаю себя гуру стрит-фото, но следуя этим принципам, вы сможете избежать многих неприятностей.

Не прячьтесь

Снимайте в открытую. Дайте людям возможность выразить свое отношение к вашим фотографическим намерениям. Для этого не обязательно подходить к ним и спрашивать разрешения, но если вы встретились взглядами - дайте понять что вы собираетесь сделать. Например направьте свою камеру, киньте вопрошающий взгляд, и изучайте реакцию. Если они делают протестующий жест или отворачиваются - откланяйтесь и направьте камеру в сторону. Такое редко случается: например, я упустил всего один кадр по этой причине в декабре 2002 в Ливане.

Используйте короткофокусные объективы (35-50мм) и подходите ближе к сцене. Телеобъектив сделает из вас вуайериста. Маленькие камеры меньше отпугивают, чем большие.

Когда люди обратят внимание что вы снимаете, они поинтересуются зачем вы это делаете. Для этой цели заготовьте заранее легенду - играйте одну из ролей, как описано ниже.


Оставайтесь рядом

Люди устают позировать уже через несколько минут. Те кому не хочется быть заснятым, дадут вам понять, или уйдут. Остальные просто займутся своими делами. Вы сможете продолжить не привлекая особого внимания.


Будьте дамой, или возьмите ее с собой

Одинокий мужчина снимающий прохожих, выглядит подозрительно, но мужчина и женщина делающие это вдвоем, вполне безобидны.


Снимайте, если вас попросят

Снимайте даже если вы не хотите, у вас закончилась карточка памяти или пленка. Один кадр, для вас "выброшенный на ветер" может добавить кому-то счастья и улучшит вашу карму, и вы сможете продолжить ваше дело в мире и гармонии с окружением.


Полагайтесь на здравый смысл

Подумайте что бы вы чувствовали оказавшись по другую сторону камеры? Не снимайте чувствительных субъектов. Я бы не стал снимать целующуюся парочку, если бы они сами не попросили об этом. Я остерегаюсь снимать возле торговых комплексов, школ и правительственных зданий, и я очень насторожен насчет съемки незнакомых детей. Я бы несомненно заручился согласием их родителей прежде чем сделать хоть один кадр. Вот что пишет Михаэль Рейхманн : Одно дело, фото маленькой девочки сидящей на плечах своего отца на параде Санта-Клауса. Другое дело - одинокий ребенок в общественном месте. Как недавно мне сказал фотограф Джон Браунлоу, представьте что бы вы чувствовали если бы ваша маленькая дочка пришла домой однажды, и сказала - "Папа, сегодня незнакомый дядя сфотографировал меня в парке". Другими словами, полагайтесь на здравый смысл.


P.S.: РОЛИ

Туповатый турист

Внешний вид: Гавайка, панама, солнцезащитные очки(летом), до смешного большое пальто, нелепая вязаная шапочка и лыжные очки(зимой).
Место: Где угодно на Земле. Возможно, не лучшая роль в южных пригородах Бейрута.
Камера: Любая.
Манеры: Показывайте на вещи, пяльтесь на них, снимайте непрерывно все подряд вокруг вас
Преимущества: Люди будут в большинстве игнорировать вас, и вы сможете снять то, что хотите.
Недостатки: Вас могут ограбить. Вам будут пытаться продать разные вещи, часто сомнительные.

Пресса на задании

Внешний вид: Помятая одежда, усталый вид, трехдневная щетина(для мужчин). Большой кофр для камеры. Вы можете хранить в нем запас еды, если у вас недостаточно оборудования чтобы его заполнить.
Место: Где угодно на Земле
Камера: Самая большая, черная и наиболее дорогая какую вы сможете найти. Не предполагается что вы владеете ей.
Манеры: Озирайтесь усталым взглядом, держите наготове вашу дорогостоющую камеру небрежно, как будто она не принадлежит вам. Делайте по меньшей мере 5-10 снимков подряд.
Преимущества: Люди будут разбегаться перед вами, если не хотят увидеть себя в прессе.
Недостатки: Люди будут толкаться в очереди перед вами, если хотят увидеть себя в прессе.

Герой-фотожурналист

Внешний вид: Походная, поношенная, но качественная одежда, здоровый загар, пот. Индиана Джонс с камерой, другими словами.
Место: Злачные места.
Камера: Что-нибудь небольшое и потрепанное. Русские или украинские камеры (Зенит, Киев) для большей убедительности. Антикварная Лейка или Фохтлендер также отличный выбор. Любая архаичная механическая зеркалка со стандартным объективом.
Манеры: Исследуйте тщательно все и вся. Думайте над каждым отдельным кадром. Делайте записи.

Художник в поисках вдохновения

Внешний вид: Черные одежды, круги под глазами, длинные волосы, пристальный взгляд.
Камера: Что-нибудь черное. Средний формат или антикварное оборудование. Большое лучше, чем маленькое, за исключением если это Лейка или Фохтлендер.
Место: Где угодно, где вас не вышвырнут вон
Манеры: Смотрите с восторгом на самые обычные вещи. Снимайте их с необычных углов (например камера над головой, или с диким наклоном в сторону). Заползайте под предметы, забирайтесь на них, смотрите пристально на людей, кто мешается вам на пути, или делайте вид, что никого не замечаете.
Преимущества: Вы можете найти интересных друзей.
Недостатки: Вы можете найти интересных врагов.


2006 © Petteri Sulonen (текст, фото)
2007 © Виктор Михайлов (перевод на русский язык)